Видео, ОБЗОРЫ, Техника шитья

Здравствуйте, друзья.

У тех, кто шьёт нередко возникает вопрос о способах обработки низа изделия или рукава.

Нужно верно подобрать параметры шитья, в зависимости от свойств материала, назначения и вида изделия.

Я собрала в обзор 18 способов обработки низа изделия и рукава, сделала краткую инструкцию по выполнению.

Рассмотрим какие способы обработки низа существуют и как выполнить каждый.

Примечание: В конце публикации ищите видео с более подробным обзором.

Если говорить в целом, способы можно разделить на 5 основных групп:

1. Обработка низа без подгибки;
2. Обработка подгибкой с открытым срезом;
3. Обработка низа двойной подгибкой;
4. Обработка низа с применением дополнительных материалов или декора;
5. Обработка поясом или манжетой.

Каждая группа включает в себя несколько видов обработки низа. Дальше разберём подробнее.

Напомню, любая швейная операция начинается с подготовки.

Двухшовный рукав: основы построения

Для начала снимаем такие мерки:

• длину рукава от верхней точки сустава до низа запястья;
• длину до локтя рукава с верхней точки;
• обхват предплечья по самому широкому значению;
• обхват по нижней части запястья.

К полученным значениям следует прибавить по окату для свободного прилегания 4-5 сантиметров, по линии низа – 6 сантиметров. Эти припуски могут быть больше или меньше в зависимости от толщины материала, модели, желания клиента.

Двухшовный рукав используется в моделях для пошива разнообразных видов одежды. В пальто классического стиля используются только такие детали. В моделях платьев и рубашек на основную выкройку (основу) накладываются схематические постройки разнообразных фасонов. Двухшовный рукав пиджака используется как в классических моделях, так и в жакетах с отложными бортами.

Обработка низа изделия и рукава

Рассмотрим выполнение способов из каждой группы.

Группа: Обработка низа без подгибки

Включает в себя способы, которые не требуют подгибки среза на изнанку. То есть, срез обрабатывается, как есть.

Способ первый: Обмётывание среза при помощи оверлока или другой спец.машины

Применяется на тканях и трикотажных полотнах разной плотности. Выполняется нитками в тон или контрастными, в соответствии с задумкой автора.

В данном случае, нет необходимости делать намётку подгиба.

Достаточно подровнять край, убрать нитки и провести обработку спец.машиной, обметывая срез по контуру.

Важно! Не подходит для сильно осыпающихся материалов.

Дополнительно по теме:

Применение краеобмёточной (оверлочной) лапки

Можно ли заменить оверлок ножницами “зигзаг”

Способ второй: Обработка строчкой “зигзаг”

Похож по типу выполнения на первый способ.

Нужно:

• Выбрать строчку “зигзаг”;
• Определить ширину и частоту строчки;
• Выровнять низ;
• Подходящими нитками провести обработку по контуру.

На сильно осыпающихся или тонких материалах лучше выровнять срезы, аккуратно подогнуть внутрь, проложить строчку сверху.

Дополнительно по теме:

Примеры выполнения и применения строчки “зигзаг”(Юбка “Кариза”)

Способ третий: Обработка низа декоративной строчкой

По сути, способ повторяет этапы выполнения первого и второго:

• Выбираем вид строчки, в соответствии со свойствами материала и вида модели;
• Если нужно подгибаем край на минимальную ширину;
• Прокладываем строчку по контуру.

Данный вид обработки применим не для каждого изделия. Это возможность проявить креативность автора, подчеркнуть свойства ткани и стиль изделия.

Дополнительно по теме:

Виды декоративных строчек, их применение.

Способ четвертый: Обработка низа окантовкой

Данный вид обработки низа уместен в различных изделиях: куртках, жакетах, блузах, платьях. Такой способ придёт уникальности вещи, добавляет шика.

Для выполнения:

• Подготовленную полосу (косую бейку) для окантовки раскладывают по линии среднего сгиба.
• Прикладывают разложенную бейку к срезу детали лицевыми сторонами;
• Притачивают на 1/4 ширины бейки.
• Огибают край детали косой бейкой;
• Прокладывают строчку точно в край;
• Приутюживают.

Дополнительно по теме:

Как быстро сделать много косой бейки без специальных приспособлений

Окантовка срезов и руликовые петли

Трикотаж. Окантовка срезов

Способ пятый: Открытый срез без обработки

В настоящее время такая обработка характерна для многих вещей, в том числе, дизайнерских: край джинсов, курток, джемперов, платьев и т.д. оставляют без обработки, подчёркивая задумку автора. Часто срез специально оставляют как бы осыпающимся краем.

Если образ кажется законченным, подчёркнуто небрежным, а вид изделия в целом смотрится органично, применение такой обработки вполне обосновано.

Группа: Обработка низа подгибкой с открытым срезом

Способ шестой: Подгибка с открытым срезом

Классический вид обработки. Применяется на разных видах материалов.Отлично подходит для расклешённого или фигурного низа.

Для выполнения:

• Срез уточняют, подрезают неровности;
• Обмётывают на спец. машине. В индивидуальном пошиве или от Кутюр срезы могут быть окантованы.
• Перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, ширина подгибки зависит от модели, обычно от 0,7 до 1, 5 см;
• Застрачивают стачивающей строчкой, выбранной шириной шва;
• Приутюживают.

Дополнительно по теме:

Нужен ли оверлок или как обрабатывать срезы

Способ седьмой: Обработка низа тесьмой

Этот способ повторяет все этапы предыдущего за исключением того, что:

• Перед разметкой подгибки, на срез настрачивается тесьма;
• Далее край с тесьмой перегибают в сторону изнанки по намеченной линии:
• Застрачивают прямой строчкой по второму срезу тесьмы.

В некоторых изделиях, например, классических брюках, тесьма сначала настрачивается на подгибку, затем она пришивается потайными стежками.

Подробнее по теме:

Как подшить низ классических брюк

Как легко и быстро подшить брюки

Способ восьмой: Подгибка с открытым срезом и строчкой в край

Чаще всего применяется в массовом пошиве изделий с расклешённым низом: юбках, платьях и т.д.

Отличие в том, что ширина подгибки края берётся минимальная, а стачивающая строчка прокладывается в край, на расстоянии 0,1-0,2 см. от линии подгибки.

Для выполнения:

• Срез уточняют, подрезают неровности;
• Обмётывают на спец. машине;
• Перегибают в сторону изнанки по намеченной линии, ширина подгибки ок. 0,5-0,7 см.
• Застрачивают стачивающей строчкой, ширина шва 0,1-0,2 см.;
• Приутюживают.

Чертеж рукава на бумаге

Перед построением выкройки нужно сделать дополнительные замеры высоты проймы спереди и сзади модели. Эту величину важно определить правильно. Чтобы измерить ее, под внутреннюю часть плечевого сгиба (подмышку) заказчика нужно поместить линейку под прямым углом (параллельно полу). Требуется определить длину от самой высокой точки сустава плеча по переднему окату до линейки и по окату рукава по спине. Эти мерки нужны для построения выкройки полочки и спины изделия.

Основные ошибки при втачивании рукавов

Большинство ошибок связано с процессом построения выкройки, так как рукава по окату получаются намного длиннее пройм. Различная длина вызывает у многих (особенно новичков) панику. Они считают, что допустили ошибку в расчетах и начинают исправлять изделие. Данные действия провоцируют появление складок и сборок при вшивании рукава в пройму, которые портят внешний вид изделия. На самом деле длина оката в классическом рукаве должна быть больше длины пройм. Данная разница позволяет повторить сферическую форму плеча и обеспечить свободу движения руки. Поэтому необходимо создавать объемную форму в области плеча – формировать головку рукава.

Еще одна ошибка – несовпадение бокового шва проймы изделия со швом рукавов. Если мастер торопится и сначала сшивает полочку и спинку, а потом присоединяет рукав, то происходит несовпадение швов в пройме и перекос деталей.

Также необходимо обращать внимание на совпадение центральной точки оката с плечевой точкой. Несовпадение ключевых точек грозит неправильной посадкой и перекосом изделия.

Схема построения пошагово

Действия выглядят так:

1. На большом листе белой бумаги начинаем строить чертеж с помощью треугольника и карандаша. Отступаем от верхнего левого угла 5-6 сантиметров и к краю правой стороны и низа проводим две линии под прямым углом.
2. Верхняя левая точка прямоугольника обозначается А.
3. От нее вниз по линии откладывается длина рукава с прибавкой 1 сантиметр и обозначается буквой Н. От этой же точки А нужно проложить вниз значение глубины проймы. В чертеже основы лифа имеются два ее значения: для переднего плана и со спины. Для определения линии высоты проймы на чертеже суммируются эти числа, делятся пополам и от полученной цифры вычитается 2 сантиметра.
4. Это значение откладывается вниз от А и обозначается точкой Г. От верхней А наносится еще одна величина – замер до локтя. Она обозначается буквой Л.
5. По построенному на листке прямоугольнику вправо проводим от обозначенных точек прямые линии под треугольник (для точного определения прямого угла).
6. При построении проймы переднего лифа изделия по окату спереди имеется точка соприкосновения с параметрами глубины проймы и оката на уровне груди. Это значение для каждой выкройки индивидуальное, откладывается вверх от Г и обозначается маркером (контрольная точка стыка). Двухшовный рукав пришивается к лифу с учетом этих маркеров.
7. Вправо от вертикальной линии, на которой обозначены точки, откладывается половина ширины рукава (снятый замер), прибавляется 4 сантиметра на свободное облегание. Через точку этого замера проводится вертикаль до линии локтя и обозначается знаками А₁, Г₁, Л₁. От Г, Н отмеряется 4 сантиметра, от Л – 2,5 сантиметра и обозначается Г₂, Л₂, Н₁. Соединяются точки плавной линией.

Построение оката

Продолжаем нанесение выкройки:

1. Разделяется значение верхней линии А А₁ пополам и обозначается буквой С. В правую сторону отмеряется 1 сантиметр и обозначается П. Это вторая контрольная точка, которая при соединении с лифом совпадет с плечевым швом. От П опускается перпендикулярная линия на Г-линию, обозначается Г₃.
2. Линия АГ разделяется на три равных отрезка. От А откладывается третья часть значения, обозначается О₁. Через эту точку проводится горизонталь и на пересечениях с вертикалью П — О₂, с вертикалью А₁ — О₃. Значение А₁Г₁ разделяется пополам, обозначается О₄. От этой точки в правую сторону откладывается 3,5 сантиметра для всех размеров, обозначается О₅.
3. Длина О₁ О₂ разделяется на три части. Первая откладывается от О₁ вправо, обозначается О₆. Точки С, О₆, П, О₃ соединяются. Эти отрезки разделяются пополам от обозначенных О₇, О₈, затем отмеряем под прямым углом вверх по 1 сантиметру. Полученные точки обозначаются О₉, О₁₀. Плавной линией соединяются: Г₂, О, О₆, О₉, С, П, О₁₀,О₃, О₅.

Построение нижней части рукава

Для нанесения берется значение снятой мерки обхвата запястья, к нему добавляется 6 сантиметров на свободное облегание и разделяется пополам. От Н в правую сторону отмеряется полученное значение, обозначается Н₂. Н₃ получается при откладывании по линии Н вверх 2-х сантиметров. От крайней Н₁ отмеряется 2 сантиметра, обозначается Н₄. Соединяются точки Н₄, Н₃, Н₂, получается плавный низ половины рукава.

Продолжаем построение:

1. Следующим шагом будет плавное соединение О₅, Л₁, Н₂. Маркером проводится линия по точкам. Получается основа двухшовного рукава с нанесенным верхним окатом.
2. Нижняя часть рукава будет нарисована на том же листе другим цветом карандаша. От Г и Н₁ в правую сторону отмеряется по 4 сантиметра, устанавливаются Г₄, Н₅. По локтевой линии отмеряется вправо 5,5 сантиметров, получается Л₃. Соединяются эти три точки плавной линией.
3. От обозначенной О₄ в левую сторону отмеряется 3,5 сантиметра, получается О₁₁. От Л₁ влево сторону откладывается 3,5 сантиметра. Это будет Л₄. В левую сторону от Н₂ отмеряется 2 сантиметра, получается Н₆. По вертикали Г от Г₃ откладывается 1,5 сантиметра, обозначается О₁₂. Точки Г₄, О₁₂, О₁₁ соединяются провисающей линией.

Другим цветом карандаша обведите полученную схему нижней части. Построенную схему выкройки нужно перенести на чистый лист бумаги.

Контрольные надсечки на локтевом шве рукава

Чтобы двухшовный рукав допускал свободное сгибание руки, у локтя должна быть сделана небольшая посадка его верхней половинки. С этой целью линии локтевых швов в2Л8Н11и в1Л9Н14на чертеже выполнены неодинаковой длины.

Для правильного соединения двух половинок рукава и расположения посадки в соответствующем месте рекомендуется по линиям локтевых швов обеих половинок наметать контрольные надсечки – две сверху и две снизу.

Для этого по линиям локтевых швов верхней и нижней половинок рукава от точек в1 и в2надо отмерить по 20 см. Полученные точки в3 и в4 определят местоположения верхних надсечек. Положение нижних надсечек определится, если по тем же локтевым швам отмерить также по 20см, но уже вверх от точек Н14 и Н11. Полученные точки нижних контрольных надсечек обозначить в5 и в6.

Впоследствии, при сметывании локтевого шва, вначале надо сколоть и сметать равные его участки, т.е. в1в3 с в2в4 и Н14в5 с Н11в6, а затем уже участки, дежащие между контрольными надсечками, сделав необходимую посадку верхней половинки рукава.

Двухшовный втачной рукав

Чтобы построить такую модель, берется основной вид — с окатом.

Далее проводим такие действия:

1. Переднюю сторону оката помещают слева от рисунка.
2. От края по линии его глубины откладывается 4 сантиметра и опускается перпендикулярная линия до нижнего отрезка.
3. По линии локтя в обе стороны откладывается по полтора сантиметра и соединяется верхняя точка перпендикулярной линии с маркерами по линии локтя.
4. В нижней части рукава два отрезка локтевой выточки сходятся в одной точке низа Н.
5. Ножницами вырезается выточка и переносится вправо. Для примерки можно прикрепить эту вырезанную часть к правой стороне выкройки. Двухшовный втачной рукав на схеме нужно соотнести по ширине в районе предплечья. Если показатели не совпадают со снятыми мерками, выточку можно расширить или уменьшить.
6. От центральной вертикальной линии схемы по горизонтали глубины оката берется правое значение от центра до крайней точки и разделяется пополам, ставится точка К.
7. Опускается вертикаль от верхней кромки до низа рукава. По нижней (Н) горизонтали в пересечении вертикальной линии (К) в обе стороны отмеряется по 3,5 сантиметра. Полученная выточка вырезается от самого верха оката до низа плавной линией. Получается две части рукава.

Чтобы построить двухшовный из одношовного рукава, берется основная схема. По выкройке втачной детали проводится разметка. Вымеряются и строятся выточки, которые вырезаются от края оката до основания низа. Полученные части соединяются скотчем для примерки.

содержание .. 71 72 73 ..

Обработка рукавов, при изготовлении верхней одежды

При обработке двухшовных втачных рукавов без шлицы в локтевом шве после проверки кроя верхние и нижние половинки рукавов складывают лицевой стороной внутрь, уравнивают по переднему срезу и стачивают, предварительно сметав; ширина шва стачивания 1 см. Стачивание производят со стороны верхних половинок на левом рукаве от оката к низу, а на правом — от низа до оката рукава. Начало и конец строчки закрепляют обратной машинной строчкой. Шов разутюживают и одновременно оттягивают. Утюг при этом не должен заходить за линию переката. Локтевой срез нижней половинки оттягивают. Оттянутый передний шов должен точно перегибаться по линии переката.

После разутюживания намечают длину рукава от высшей точки оката на вертикали посередине рукава и линию подгибки низа

рукава. Для большей прочности в низ рукава вставляют прокладку из хлопчатобумажной ткани или низ рукава дублируют.

Рис. 10.32. Обработка уголков шлицы в изделиях без подкладки

Прокладку накладывают на изнанку рукава так, чтобы нижний срез ее проходил на расстоянии 0,1 см от намеченной линии подгибки низа, а концы доходили до локтевых срезов. Прокладку приметывают и прикрепляют внизу (рис. 10.33, а). Низ рукава заметывают и заутюживают, рукава складывают с подкладкой по низу лицевыми сторонами внутрь и стачивают. Ширина шва 0,7… 1 см, шов отгибают в сторону подкладки. Затем рукав сметывают по локтевому шву, уравнивая срезы низа рукава, и стачивают; предварительно сметав и припосадив верхнюю половинку, одновременно стачивают и подкладку по локтевому шву. Локтевой шов разутюживают, а шов притачивания подкладки к низу рукава прикрепляют к прокладке рукава и прикрепляют швы рукава. Подкладку рукава наметывают на 5… 6 см от низа рукава. Вверху наметку прокладывают прямыми стежками величиной 2,5…3 см на расстоянии 5…6 см от линии оката рукава и параллельно ей (рис. 10.33, б). Готовый рукав отутюживают. Если прокладка в рукаве клеевая, то обработка рукавов будет проще. При такой обработке клеевая прокладка должна быть точной. В таком случае рукав, подкладку рукава и клеевую прокладку складывают по низу рукава; срез подкладки и срез рукава уравнивают, а клеевую прокладку кладут клеевой стороной вниз и обрезным краем к намеченной линии низа рукава (рис. 10.33, в). По низу рукава прокладывают строчку, одновременно скрепляя подкладку рукава, рукав по верху припуска на подгибку низа и клеевую прокладку. Дальнейшая обработка аналогична описанной выше. Исключаются операции прикрепления прокладки и низа рукава, так как при утюжке клеевая прокладка приклеится.

Рис. 10.33. Обработка двухшовного втачного рукава без шлицы в локтевом шве

Порядок обработки двухшовных втачных рукавов с вытачной шлицей в локтевом шве приведен в табл. 10.4.

Таблица 10.4 Обработка двухшовных втачных рукавов с вытачной шлицей

После стачивания локтевого шва к припуску на подгибку ни »л рукава притачать подкладку рукава (рис. 10.34).

Низ рукава с отлетной шлицей в локтевом шве показан на рис. 10.35, а.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам необходимо сохранить припуск на запас по низу рукава. Изделия из тонких тканей обрабатывают следующим методом. После стачивания передних срезов строчкой 1 (рис. 10.35, 6) и пришивания прокладки строчкой 4 стачивают локтевые срезы и шлицу до нижнего среза рукава строчкой 3. Локтевой шов надсекают внизу и в верхнем конце шлицы со стороны нижней части рукава. Локтевой шов

и шов шлицы на участке от надсечек до низа рукава разутюживают. Затем обтачивают (строчка 2) нижний угол шлицы. Для этого верхнюю часть рукава перегибают по намеченной боковой линии шлицы (лицевой стороной внутрь) и прокладывают строчку по линии подгибки низа от края полученного сгиба рукава до локтевого шва. Строчку продолжают вниз по локтевому шву. Рукав вывертывают на лицевую сторону, выправляют застроченный угол шлицы и заметывают низ рукава и шлицу. Припуск шлицы прикрепляют к прокладке.

При обработке отлетных шлиц в изделиях из толстых тканей их боковые стороны и нижние углы подшивают вручную. После стачивания передних срезов (строчка 7, рис. 10.35, в) и прикрепления прокладки к низу рукава (строчка 3) заметывают строчкой 5 припуск на подгибку низа рукава, не доходя до линии шлицы нижней половинки на 0,5 см. Локтевые срезы и шлицу стачивают строчкой 2, отвертывая припуск на подгиб низа рукава со стороны нижней половинки, чтобы он не попал под строчку, впоследствии этим припуском закрывают шов стачивания шлицы. По линии сгиба шлицу заметывают (строчка 4) для удобства заутюживания.

В верхнем конце шлицы припуск на локтевой шов со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см; стачанный шов на участке от верхнего края до надсечки разутюживают, шлицу рукава заутюживают в сторону верхней части (рис. 10.35, г). Затем срезы шлицы пришивают к прокладке и к припуску на обработку низа рукава (строчка 6).

Рис. 10.36. Обработка отлета ой шлицы рукава машинным способом

В массовом производстве отлетные шлицы обрабатывают полностью машинным способом. После пришивания верхнего края прокладки в низу рукавов припуск на обработку шлицы со стороны верхних половинок отгибают на лицевую сторону, складывают пополам и обтачивают нижние углы шлицы (рис. 10.36, с), оставляя припуск на шов стачивания боковых сторон 0,5 см; соединяют локтевые срезы, одновременно соединяют верхние и боковые стороны шлицы (рис. 10.36, б). Припуски швов в верхних и нижних

углах шлиц надсекают со стороны нижних половинок рукавов. Нижние стороны шлиц вывертывают, уголки выправляют.

Локтевые швы разутюживают, шлицы заутюживают в сторону верхних половинок Низ рукавов перегибают по намеченным линиям, заметывают и приутюживают (рис 10.36, в).

Углы открытой шлицы в локтевом шве рукава (рис. 10.37, а) обрабатывают после стачивания передних срезов (строчка L рис.

10.37, б) и прикрепления прокладки в низ рукава (строчка 2). Сначала обрабатывают углы шлиц верхних частей. Припуск на подгибку низа рукава перегибают на лицевую сторону рукава и стачивают (строчка 4) по намеченной линии под углом 45°. Обтачанный угол вывертывают на лицевую сторону, выправляют, припуск в углу раскладывают на две стороны, угол выметывают.

На нижней части рукава припуск на подгибку низа перегибают на лицевую сторону по намеченной линии низа и боковую сторону шлицы стачивают под прямым углом (строчка 3); ширина шва 0,5 см. Угол вывертывают и выметывают, одновременно заметывая припуск на подгибку низа рукава. Затем стачивают локтевые срезы и срезы шлицы. Локтевой шов разутюживают, шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава.

Рис. 10.37. Обработка открытой шлицы в локтевом шве

содержание .. 71 72 73 ..

Утюжка и сшивание

Переходим к финальной стадии. Перед сшиванием частей и присоединением к изделию требуется правильная обработка двухшовного рукава. Первое — это утюжка. Верхняя часть по передней стороне (по линии сгиба руки) под влиянием влаги и пара растягивается. После сострачивания шов разглаживается на узкой подставке поэтапно, тремя частями, через марлю. От правильности выполнения этой и следующей манипуляции зависит внешний вид рукава.

Другому шву, который будет проходить по линии локтя, требуется, наоборот, сделать усадку. При сострачивании эта линия присобирается, потом при помощи влаги и пара ее не разглаживают, а придавливают расправленные складки. Для глажки по наружным швам используется колючая или сетчатая ткань, специально предназначенная для горячей обработки ворсистых изделий.